Eau verte : identification et traitement
L'eau devient vert trouble — algues en suspension (souvent Chlorella ou similaire) dans la colonne d'eau.
Eau verte
L'eau verte est l'un des types d'algues recensés par Studio Scaped en aquariums d'eau douce. Ce guide explique comment la distinguer des types avec lesquels elle est le plus souvent confondue, quelles conditions la favorisent, les mesures à prendre avant de traiter, et comment éviter qu'elle revienne. Dans la plupart des bacs, le facteur décisif est la lumière par rapport à ce que vos plantes peuvent réellement utiliser.
Comment identifier l'eau verte
L'eau devient vert trouble — algues en suspension (souvent Chlorella ou similaire) dans la colonne d'eau.
Comparez la photographie ci-dessus avec votre propre bac avant de traiter : plusieurs types d'algues se ressemblent au premier coup d'œil mais répondent à des corrections complètement différentes, et traiter le mauvais type fait perdre des semaines. En cas de doute, le guide d'identification complet présente les types courants côte à côte.
Pourquoi elle apparaît
L'algue est un symptôme plutôt que la maladie. Dans ce cas, le déclencheur habituel est un excès de nutriments (nitrate et phosphate) de l'alimentation, des déchets de poissons ou d'un export insuffisant. La liste complète des causes à écarter :
- Excès de nutriments (nitrate et phosphate) de l'alimentation, des déchets de poissons ou d'un export insuffisant
- Photopériode trop long ou bac en plein soleil
- Surpeuplement ou alimentation abondante par rapport à la filtration
- Faible fréquence de changements d'eau après un pic de nutriments
Que mesurer et ce que signifient les lectures
| Que mesurer | Objectif habituel | Ce qu'indique une lecture anormale |
|---|---|---|
| Nitrate (NO₃⁻) | 5–20 ppm planté · moins de 10 ppm récif | Un nitrate en hausse signale plus de déchets entrant que ce que les changements d'eau et les plantes exportent. Proche de zéro dans un bac planté, les plantes manquent de nourriture et les algues prennent le dessus. |
| Phosphate (PO₄³⁻) | 0,5–1,5 ppm planté · moins de 0,1 ppm récif | Souvent blâmé pour les algues, mais le réduire à zéro se retourne généralement contre vous : les plantes s'arrêtent d'abord et l'algue occupe l'espace. |
| Intensité lumineuse et photopériode | 6–8 heures pour la plupart des bacs plantés | La lumière au-delà de ce que vos plantes peuvent utiliser est disponible pour les algues. Réduisez la durée avant l'intensité — c'est la variable la plus facile à contrôler. |
| Charge biologique | moins de 75 % du guide du bac | Les déchets que votre population produit réellement. Prévoyez la taille adulte — les juvéniles grandissent dans leur charge biologique. |
| Quantité et fréquence d'alimentation | consommé en 2–3 minutes, sans résidu | La nourriture non consommée est la source cachée de nutriments la plus courante. Elle se décompose hors de vue dans le substrat et le matériel filtrant. |
| Filtration et circulation | 4× le volume du bac par heure en eau douce · 6×+ en récif | Un faible renouvellement laisse des zones mortes où le détritus se dépose. Vérifiez la circulation réelle plutôt que la valeur du filtre, qui suppose un matériel propre et sans hauteur de refoulement. |
Prenez ces mesures avant de modifier quoi que ce soit. Traiter sans référence vous empêche de savoir quelle correction a fonctionné, et les problèmes d'algues ont généralement plus d'une cause contributive.
Traitement et corrections
- Mettez le bac en blackout pendant 2–3 jours en maintenant filtration et aération
- Réduisez la lumière quotidienne d'une ou deux heures et évitez le soleil direct
- Augmentez les changements d'eau et examinez l'alimentation — retirez la nourriture non consommée en quelques minutes
- Vérifiez nitrate et phosphate ; traitez la source de nutriments avant que la floraison ne revienne
- Un clarificateur UV peut aider avec les algues en suspension mais ne corrige pas le déséquilibre sous-jacent
Éviter qu'elle revienne
- Réduisez la photopériode avant l'intensité ; la lumière que vos plantes ne peuvent pas utiliser est disponible pour les algues
- Assurez une circulation atteignant tout le bac — les zones mortes sont où cela s'établit en premier
- Nourrissez seulement ce qui est consommé en deux à trois minutes ; la nourriture non consommée se décompose hors de vue
- Dosez selon votre biomasse végétale, pas à zéro — affamer le bac affame d'abord les plantes
- Mettez en quarantaine les nouvelles plantes et le hardscape, par où la plupart des algues arrivent
Une fois corrigée, l'eau verte met généralement deux à quatre semaines à reculer visiblement — la croissance existante ne disparaît pas quand la cause disparaît, donc retirez ce que vous pouvez manuellement et jugez le succès par l'apparition ou non d'une nouvelle croissance.
Guides connexes
- Diatomées brunes — souvent confondue avec ce type
- Algues bleu-vert — souvent confondue avec ce type
- Tous les types d'algues, côte à côte — pour l'identification
- Éclairage et spectre
Questions fréquentes
Combien de temps avant que l'eau verte disparaisse ?
Comptez deux à quatre semaines après correction de la cause. Mettez le bac en blackout pendant 2–3 jours en maintenant filtration et aération. La croissance existante doit généralement être retirée à la main — corriger les conditions empêche la propagation plutôt que de dissoudre ce qui est déjà là.
Les mangeurs d'algues s'en occuperont-ils pour moi ?
Les brouteurs aident à maintenir un bac corrigé propre ; ils corrigent rarement un bac non corrigé. Aucun brouteur n'élimine une floraison d'eau verte — l'algue est en suspension dans la colonne. Un stérilisateur UV ou un blackout est la réponse pratique.
Dois-je réduire les nutriments à zéro pour l'étouffer ?
Cela se retourne généralement contre vous. Les plantes s'arrêtent avant les algues, et les nutriments qu'elles cessent d'utiliser deviennent disponibles pour les algues à la place. Équilibrez lumière, CO₂ et dosage selon votre biomasse végétale plutôt que de couper la fertilisation à zéro.
