Dureza da água para guppys

Em todo lugar o guppy é descrito como um peixe iniciante à prova de balas, e aí as pessoas o colocam em água mole, ele morre, e ninguém liga os dois fatos.

Esta é a coisa mais útil que existe neste site sobre guppys: eles são peixes de água dura. Não tolerantes a água dura — dependentes dela. Se sua água de torneira é mole, ou se você usa osmose sem remineralizar, os guppys vão desempenhar mal e morrer por melhor que seja o resto do seu manejo. Isso explica boa parte dos casos de "meus guppys morrem e não sei por quê" que circulam no hobby.

Por que precisam disso

Os guppys selvagens vêm de Trinidad, Tobago, Venezuela, Guiana e da região ao redor, em riachos que correm sobre calcário e substratos ricos em minerais. A água é dura, alcalina e cheia de cálcio e magnésio dissolvidos. Toda a fisiologia do guppy pressupõe esse fornecimento.

Peixes de água doce perdem sais continuamente para a água e absorvem água por osmose. Gastam energia bombeando sais para dentro e água para fora. Um peixe adaptado a água mineralizada vivendo em água pobre em minerais luta permanentemente contra um gradiente mais íngreme — é um imposto metabólico constante e de baixa intensidade que aparece como crescimento fraco, resposta imune debilitada e vida curta, e não como morte súbita.

Cálcio e magnésio também têm funções específicas: desenvolvimento esquelético, função muscular e a demanda mineral de uma fêmea que produz ninhada após ninhada de filhotes vivos. Uma fêmea grávida em água mole está consumindo reservas que não consegue repor.

Os guppys fancy modernos lidam pior com isso do que os de tipo selvagem, porque décadas de seleção intensiva por cor e formato de nadadeira estreitaram bastante o patrimônio genético. Os endler e os guppys de tipo selvagem perdoam bem mais uma água imperfeita, embora prefiram as mesmas condições.

Como a água mole realmente se manifesta

Os sintomas são inespecíficos, que é exatamente por que são diagnosticados como doença e tratados com medicação que não ajuda:

• Nadadeiras fechadas — a dorsal mantida dobrada em vez de aberta. É o sinal precoce clássico, e costuma ser lido como doença e não como problema de água.
• Cor apagada. Linhagens que brilhavam na loja ficam sem graça em semanas.
• Curvatura da coluna, sobretudo em peixes criados em água mole desde filhotes. Uma vez torta, não endireita.
• Baixa sobrevivência de filhotes, e alevinos que crescem devagar e ficam pequenos.
• Infecções bacterianas e fúngicas repetidas — podridão de nadadeiras que volta após o tratamento, ou manchas fúngicas em peixes que deveriam superá-las sem esforço. A infecção é real; o motivo de ela seguir vencendo é a imunidade do peixe, não o patógeno.
• Tremor — balançar no lugar sem sair do lugar. Sinal de estresse osmótico típico de vivíparos.

Se vários desses aparecem juntos em um aquário com água limpa e sem patógeno identificável, meça a dureza antes de tratar qualquer coisa.

O que medir e quais alvos buscar

Use teste de gotas para GH e KH. Fitas de dureza são notoriamente imprecisas, e a diferença entre 4 dGH e 10 dGH é a diferença entre ter e não ter um problema.

A concessionária publica os valores de dureza da sua região, normalmente em mg/L de CaCO₃. É um bom ponto de partida, mas meça a água da sua própria torneira de qualquer forma — abrandadores, jarras filtrantes e tubulações longas alteram tudo, e um abrandador doméstico de troca iônica substitui cálcio por sódio, produzindo uma água que lê como mole e é pior para os peixes do que a de origem.

Como aumentar a dureza

O objetivo é adicionar cálcio e magnésio de um jeito que se mantenha estável. Não persiga o pH com produtos "pH up" — eles movem o pH sem fornecer os minerais que o peixe realmente precisa, e em água de KH baixo o efeito se reverte em poucos dias.

Coral triturado ou aragonita. A resposta padrão e a mais estável. Um saquinho de tela com coral triturado no filtro, ou aragonita como parte do substrato, dissolve devagar e se autolimita conforme a água se aproxima da saturação. Comece com um punhado a cada 40 L, meça semanalmente por um mês e ajuste. É lento — espere umas duas semanas antes de ver mudanças significativas — que é exatamente o que se quer. Troque ou enxágue a cada seis a doze meses conforme suja.

Sais remineralizadores. Um remineralizador GH/KH+ adicionado à água nova a cada TPA. É a abordagem certa se você parte de água de osmose, e dá resultados precisos e repetíveis. Exige que você faça de fato, toda vez, que é onde falha na prática.

Rochas mineralizantes. Certas rochas liberam carbonatos — a seiryu em particular eleva o KH, o que é um incômodo num aquascape de água mole e uma dádiva num aquário de guppys. Calcário e rocha calcária porosa fazem o mesmo. Lento, passivo e de graça se você já ia comprar hardscape, mas difícil de dosar com precisão.

Wonder shells e osso de siba. Práticos, populares e suficientes para ajustes pequenos. Menos controláveis que o coral triturado no longo prazo.

Seja qual for o caminho, vá devagar. Um peixe que passou seis meses em 3 dGH não deve estar amanhã em 15 dGH. Suba alguns graus por semana, usando as trocas parciais de água com água de reposição já tratada como mecanismo.

Quando sua água já é dura

Boa parte do Reino Unido, do meio-oeste e sudoeste dos EUA, da Espanha e da Austrália tem água de torneira dura, e ali os guppys praticamente se viram sozinhos. Se o seu GH passa de 20 dGH os peixes continuam bem — guppys lidam muito bem com água muito dura, e as populações selvagens de Trinidad ficam no topo dessa faixa.

O que observar em regiões de água dura é que essa mesma água não serve para muitos dos peixes que as pessoas mantêm com guppys. Os neons e a maioria dos caracídeos sul-americanos querem o oposto. Essa tensão é real e está tratada no guia de peixes companheiros.

O mito da temperatura

É comum manter guppys a 26–28 °C sob o argumento de que são tropicais. Eles toleram, mas isso encurta bastante a vida deles — metabolismo, crescimento e envelhecimento aceleram juntos. Guppys mantidos a 22–24 °C vivem consideravelmente mais, ficam igualmente coloridos e são menos propensos aos problemas bacterianos que prosperam no topo da faixa.

Guppys selvagens experimentam de 18 a 28 °C ao longo do ano. Não há obrigação nenhuma de ficar no topo dessa faixa, e há bons motivos para não ficar.

Resumindo

• Meça GH e KH com teste de gotas antes de comprar os peixes.
• GH 8–20, KH 4–15; o pH vem em seguida.
• Se estiver abaixo, coloque coral triturado no filtro e suba ao longo de algumas semanas.
• Se seus peixes apresentam nadadeiras fechadas, cor apagada ou infecções recorrentes num aquário limpo, suspeite da dureza antes de partir para a medicação.
• Não use a água de saída de um abrandador doméstico.
• Mantenha mais frio do que você imagina — 22–24 °C, não 28 °C.