Crevette Bloody Mary : Neocaridina davidi

Crevette Bloody Mary

La Bloody Mary est une lignée rouge sélectionnée de Neocaridina davidi, développée à partir des lignées chocolat et rili plutôt que par une intensification de la couleur rouge des crevettes cerises, et le résultat est un rouge plus foncé et plus dense qu'une cerise standard — plus proche du rouge sang que de la boîte aux lettres. Elle apparaît comme une couleur solide même sous un éclairage intense d'aquarium planté, ce qui est là où les lignées rouges inférieures ont tendance à paraître fines et inégales.

Son véritable avantage par rapport aux autres morphes rouges est la stabilité génétique. La Bloody Mary est l'une des lignées de couleur les plus fiables dans le loisir : les culls restent rouges plutôt que de revenir à un brun translucide, donc une colonie laissée à se reproduire seule dérive beaucoup moins qu'une lignée bleue ou jaune. Cela ne la rend pas à l'abri des mélanges. Mettez-la avec n'importe quelle autre lignée de couleur Neocaridina et la descendance redeviendra de type sauvage en quelques générations, peu importe.

Habitat naturel et origine

L'espèce derrière chaque morphologie de couleur Neocaridina est Neocaridina davidi, une petite crevette d'eau douce provenant de ruisseaux et de rivières peu profondes à Taïwan et dans l'est de la Chine continentale. Les animaux sauvages sont d'un brun-gris translucide moucheté — camouflage contre le gravier et les feuilles en décomposition — avec une bande dorsale pâle. Tout ce que vous voyez dans un magasin est le produit de quarante années de sélection par des amateurs à partir de ce point de départ.

L'habitat sauvage vaut la peine d'être connu car il explique l'eau qu'ils préfèrent : des ruisseaux modérément durs, légèrement alcalins, riches en minéraux sur des rochers et du gravier, avec des plantes marginales denses et un approvisionnement constant en biofilm et en matière végétale en décomposition. Ce n'est pas l'eau noire douce et acide que nécessitent les crevettes cristal rouge et les autres Caridina, et confondre ces deux exigences est la raison la plus courante pour laquelle une première colonie de crevettes échoue.

Exigences de soins

Les Neocaridina tolèrent une large plage — 18-28°C et pH 6.5-8.0 — et la chose la plus utile à comprendre est que la stabilité à l'intérieur de cette plage compte beaucoup plus que le chiffre exact. Une colonie maintenue de manière stable à 24°C et pH 7.6 prospérera ; la même colonie oscillant entre 7.2 et 8.0 à cause de changements d'eau imprudents ne le fera pas.

Le chiffre qui gouverne réellement si les crevettes survivent est la dureté générale. Les crevettes absorbent le calcium et le magnésium de l'eau à travers leurs branchies pour construire le nouvel exosquelette avant chaque mue, donc la GH n'est pas un paramètre de confort, c'est une entrée structurelle. Visez une GH de 6-8 (certains aquariophiles vont jusqu'à 10), avec une KH de 2-6 pour éviter que le pH ne fluctue. Trop peu et la nouvelle coquille se forme molle et l'animal meurt en pleine mue ; trop et elle se forme suffisamment épaisse pour que la crevette ne puisse pas sortir de l'ancienne. Lisez GH, KH et dureté et, si vous utilisez de l'eau RO, reminéralisation.

Un aquarium de 20 litres est suffisant pour une colonie de départ, bien que 40 litres ou plus vous donne un volume d'eau suffisant pour absorber les erreurs. Utilisez un filtres à éponge ou mettez un préfiltre en mousse grossière sur ce que vous avez déjà — une prise non protégée déchire les jeunes crevettes. Laissez du bois flotté, des feuilles en décomposition et de la mousse dans l'aquarium de manière permanente ; ce ne sont pas des décorations mais le substrat sur lequel toute la chaîne alimentaire se développe.

Utilisez le Suivi d'Aquarium pour enregistrer ces paramètres par rapport à vos propres relevés — il signale une dérive avant qu'elle ne devienne un problème.

Régime alimentaire et alimentation

La majeure partie de ce qu'une colonie en bonne santé mange est le biofilm — le film bactérien et algal qui recouvre chaque surface dans un aquarium mature — ainsi que des algues douces et de la matière végétale en décomposition. Dans un aquarium qui fonctionne depuis quelques mois, cela seul soutiendra une petite colonie indéfiniment.

L'alimentation complémentaire doit être petite et peu fréquente : une nourriture préparée pour crevettes, de la courgette blanchie, des épinards ou de l'ortie, et occasionnellement des protéines, deux ou trois fois par semaine, en quantité consommée dans quelques heures. Le suralimentation est la manière la plus courante dont les gens font échouer un aquarium à crevettes, et cela tue indirectement — en élevant l'ammoniaque et en alimentant les planaires, hydres et les blooms de vers détritus qui s'attaquent ou évinceraient les jeunes crevettes. L'alimentation des invertébrés couvre le portionnement.

Ne retirez pas un exosquelette mue. Les crevettes mangent leurs propres mues pour récupérer le calcium, et les retirer jette le minéral que vous avez payé pour mettre dans l'eau.

Comportement et tempérament

Constamment occupées et entièrement inoffensives. Une colonie établie travaille sur chaque surface de l'aquarium, picorant avec les petites membres avant d'alimentation, et un groupe est beaucoup plus audacieux qu'une paire — les crevettes gardées seules ou à deux se cachent, tandis que vingt dans un aquarium de 20 litres sont visibles toute la journée.

La couleur s'intensifie avec l'âge et la sécurité. Les nouvelles arrivées et les animaux stressés deviennent pâles et translucides, ce qui est un véritable diagnostic plutôt qu'un détail cosmétique : une colonie qui a perdu sa couleur du jour au lendemain a un problème de qualité de l'eau ou de température, pas un problème d'éclairage. Un substrat sombre et une plantation dense poussent tous deux la couleur à devenir plus foncée.

Les mâles sont plus petits et visiblement moins saturés que les femelles — c'est un dimorphisme sexuel normal, pas un animal de faible qualité.

Compagnons de réservoir

Mieux dans un aquarium spécifique à l'espèce. Chaque poisson qui peut mettre une crevette de 3 mm dans sa bouche mangera des jeunes crevettes, et la plupart de ceux qui prétendent le contraire ne sont tout simplement pas assez rapides pour être pris en flagrant délit. Une colonie dans un aquarium communautaire n'est généralement pas anéantie ; elle cesse simplement de se reproduire et décroît lentement sur un an alors que les adultes meurent sans remplacement.

Si vous voulez des poissons, les options les moins destructrices sont les plus petites espèces de surface et d'eau intermédiaire — rasboras chili, tetras ember — dans un aquarium fortement planté avec suffisamment de mousse pour que les jeunes puissent s'y cacher. Otocinclus et les escargots nerites sont réellement sûrs. Évitez les crevettes fantômes, qui sont plus grandes, opportunistes et chasseront les crevettes naines.

Lignes de couleur et reproduction fidèle

C'est une lignée sélectionnée de Neocaridina davidi — la même espèce que les crevettes cerises, et les soins sont identiques. Mélanger les lignées de couleur dans un même aquarium produit une descendance qui redevient brune sauvage en quelques générations, donc gardez les lignées séparées si vous voulez que la couleur se maintienne. Cela s'applique également aux blue dream, snowball, rili et sunkist orange : ce sont toutes une seule espèce, elles s'hybrident librement, et la descendance hybride exprime le camouflage de type sauvage que la sélection cherchait à supprimer.

La Bloody Mary dérive moins que la plupart des lignées, mais "moins" ne signifie pas "pas du tout". Si vous voulez que la couleur reste là où elle est pendant des années, retirez les juvéniles de couleur la plus faible avant qu'ils ne se reproduisent plutôt qu'après.

Reproduction

La reproduction n'est pas quelque chose que vous organisez ; c'est quelque chose que vous échouez à prévenir. Avec une eau stable et suffisamment de nourriture, dix crevettes deviennent une centaine en six mois.

Les Neocaridina ont un développement direct, ce qui est la raison pour laquelle elles sont des crevettes pour débutants. Une femelle porteuse transporte 20-30 œufs collés aux nageoires sous sa queue, les ventilant constamment pendant 25-30 jours, et ce qui éclot est une crevette miniature entièrement formée, pas une larve planktonique. Il n'y a pas de phase saumâtre, pas de culture d'infusoires et pas de nourriture pour alevins séparée — les jeunes mangent le même biofilm que les adultes dès le premier jour. La température fait avancer l'horloge : autour de 28°C, elles se reproduisent rapidement et vivent peut-être un an, autour de 22°C, elles se reproduisent lentement et vivent plutôt deux ans.

La seule intervention réelle nécessaire est un filtre dans lequel les jeunes ne peuvent pas être aspirés, et la patience de ne pas nettoyer le gravier de manière agressive pendant qu'ils sont petits.

Problèmes de santé courants

Le cuivre est celui qui tue des colonies entières d'un coup. Les traitements à base de cuivre pour l'ich et les escargots sont mortels pour les crevettes à des doses que les poissons tolèrent, et une fois dosé, le cuivre s'adsorbe sur le substrat, les rochers et le silicone et s'infiltre pendant des mois, donc l'aquarium reste dangereux longtemps après la fin du traitement. Traitez les poissons dans un aquarium hôpital séparé. La plupart des engrais pour aquariums plantés contiennent du cuivre en quantités traces chélatées et sont sûrs à la dose indiquée, mais un surdosage ne l'est pas — vérifiez l'étiquette par rapport aux métaux lourds et aux médicaments.

Les mues échouées sont l'autre gros problème, et elles sont un problème de minéraux ou de choc plutôt qu'une maladie. Le signe est le "anneau blanc de la mort" : une bande blanche claire à la jonction entre la carapace et l'abdomen d'une crevette qui a fendu son ancienne coquille mais ne peut pas se libérer. Cela suit une GH chroniquement basse ou une chute soudaine de TDS — généralement un grand changement d'eau avec de l'eau RO non reminéralisée ou de l'eau du robinet froide. Changez 10-15% à la fois, en faisant correspondre la température et la teneur en minéraux.

L'acclimatation tue plus de nouvelles crevettes que tout autre facteur dans un aquarium établi : acclimatez goutte à goutte pendant une heure ou deux, et considérez les pertes de la première semaine comme un coût d'expédition.