Guppy-Vermehrung und Jungfischaufzucht

Guppys zu vermehren ist nichts, was man tut. Es ist etwas, das einem passiert.

Wenn Sie beide Geschlechter im selben Becken halten, werden sie sich vermehren, und keine Planung wird das verhindern. Die nützlichen Fähigkeiten sind nicht „wie bringe ich sie zur Vermehrung" — sondern zu erkennen, in welchem Stadium ein Weibchen ist, zu entscheiden, wie viele Jungfische tatsächlich überleben sollen, und die behaltenen so aufzuziehen, dass ordentliche Fische daraus werden und keine verkümmerten.

Ihr Weibchen ist bereits trächtig

Das überrascht viele, deshalb steht es zuerst.

Ein Guppy-Weibchen speichert Sperma. Nach einer einzigen Paarung behält es lebensfähiges Sperma in Falten des Eierstockgewebes und befruchtet damit aufeinanderfolgende Würfe über vier bis sechs Monate, manchmal länger. Das Männchen wird nicht erneut gebraucht.

Das bedeutet: Ein im Laden aus einem gemischten Becken gekauftes Weibchen ist fast sicher trächtig. Es zu Hause zu isolieren ergibt kein jungfischfreies Becken — es ergibt einen Wurf in wenigen Wochen und weitere danach. Wer gezielt „nur Weibchen" kauft, um Vermehrung zu vermeiden, wird davon regelmäßig überrascht.

Es bedeutet außerdem: Wenn Sie einen bestimmten Stamm züchten wollen, ist ein Weibchen aus einem gemischten Ladenbecken nahezu wertlos. Die ersten Würfe stammen von irgendeinem Männchen, das es im Laden erreicht hat. Für bekannte Abstammung brauchen Sie ein jungfräuliches Weibchen — von klein auf aufgezogen und vor der vierten Woche von Männchen getrennt.

Geschlechtsbestimmung

Unkompliziert, sobald die Fische fünf oder sechs Wochen alt sind.

Männchen sind kleiner (3–3,5 cm), weit farbiger und besitzen ein Gonopodium — die zu einem schmalen, stabförmigen Gebilde umgewandelte Afterflosse, mit der Sperma übertragen wird. Das ist das eindeutige Merkmal. Es entwickelt sich ab etwa vier bis sechs Wochen und ist mit acht Wochen unmissverständlich.

Weibchen sind größer (bis 6 cm), schlichter, mit normaler fächerförmiger Afterflosse und einem dunklen Trächtigkeitsfleck nahe der Kloake, der sich mit heranreifendem Wurf verdunkelt.

Vor der vierten Woche sind Jungfische mit bloßem Auge praktisch nicht zu unterscheiden. Farbe zeigt sich bei Männchen ab etwa drei Wochen und ist der erste brauchbare Hinweis, aber warten sollte man auf das Gonopodium.

Tragzeit und das Lesen eines trächtigen Weibchens

Die Tragzeit beträgt 21–30 Tage, kürzer bei höherer Temperatur. Bei 26 °C rechnen Sie mit etwa 22–24 Tagen, bei 22 °C eher mit 30. Beständigkeit zählt mehr als Tempo — Temperaturschwankungen können Frühgeburten auslösen.

Anzeichen, dass ein Weibchen kurz davor steht:

• Der Trächtigkeitsfleck geht von einem schwachen grauen Schatten in ein dunkles, mitunter fast schwarzes Feld über. Bei hellen oder albinotischen Stämmen sieht man die Augen der Jungfische als winzige dunkle Punkte.
• Der Bauch wird kantig. Ein bloß gut gefüttertes Weibchen ist rundlich; ein hochträchtiges entwickelt von der Seite ein deutlich eckiges Profil.
• Es zieht sich zurück — an den Heizstab, hinter die Technik oder in die Pflanzen — und verweigert am letzten Tag oder zwei das Futter.

Die Wurfgröße liegt bei 20–60 Jungfischen und wächst mit Größe und Alter des Weibchens. Der erste Wurf eines jungen Weibchens sind vielleicht fünf oder sechs Jungfische. Ein großes, ausgewachsenes Weibchen kann achtzig bringen. Würfe kommen etwa monatlich, solange gespeichertes Sperma vorhanden ist.

Ob man überhaupt eingreifen sollte

Erwachsene Guppys fressen Jungfische, auch die eigenen. Das ist keine Fehlfunktion — es ist der Mechanismus, der eine Kolonie im Heimaquarium stabil hält, und in einem gut bepflanzten Becken ergibt er ganz ohne Zutun eine sich selbst begrenzende Population vernünftiger Größe.

Überlegen Sie gut, bevor Sie ihn aushebeln. Der volle Ausstoß eines einzigen Weibchens, vollständig überlebend, sind mehr Fische, als die meisten Becken haben. Die realistischen Optionen:

Nichts tun, in einem bepflanzten Becken. Dichte Deckung bedeutet, dass eine Handvoll Jungfische je Wurf überlebt. Die Population steigt langsam und stabilisiert sich. Für die meisten ist das die richtige Antwort, und die überlebenden Jungfische sind die schnellen und wachen, die es sich verdient haben.

Bewusst dicht bepflanzen. Wenn Sie mehr Überlebende wollen, ohne separate Technik, füllen Sie das Becken mit feinfiedrigen und Schwimmpflanzen. Javamoos ist der Klassiker — Jungfische fallen direkt hinein und sind praktisch unsichtbar. Hornfarn, Hornkraut, Froschbiss und Schwimmfarn funktionieren alle, wobei die schwimmenden zusätzlich Deckung von oben bieten — genau dort sammeln sich Jungfische in den ersten Tagen instinktiv.

Ein separates Aufzuchtbecken. Setzen Sie die Jungfische um, nicht die Mutter. Ein 20–40-L-Becken ohne Bodengrund, mit eingefahrenem Schwammfilter und Heizer, ist ideal: leicht sauber zu halten, kein Bodengrund, in dem Futterreste faulen, und keine Fressfeinde.

Ein Ablaichkasten oder eine Falle. Dazu gehört Ehrlichkeit: Die kleinen V-förmigen Plastikfallen, die ein hochträchtiges Weibchen über einem Schlitz aufhängen, sind Stress. Eingesperrte Weibchen verwerfen häufig oder gebären zu früh, und ein Fisch, der eine Woche in einem 100-ml-Abteil sitzt, hat keine gute Zeit. Wenn Sie eine verwenden, setzen Sie das Weibchen erst ein, wenn es erkennbar ein bis zwei Tage vor dem Werfen steht, und nehmen Sie es sofort danach heraus. Die größeren Netz-Ablaichkästen zum Einhängen sind deutlich besser, und ein dicht bepflanztes Becken noch besser.

Die ersten sechs Wochen

Jungfische sind bei der Geburt etwa 6 mm groß, vollständig entwickelt, sofort frei schwimmend und binnen Stunden auf Futtersuche. Es gibt kein Dottersackstadium und keine Infusorienphase — genau das macht Lebendgebärende so viel einfacher als Laichfische.

Futter. Sie brauchen kleine, häufige, proteinreiche Mahlzeiten.

• Zerriebenes Flockenfutter, zwischen den Fingern zu Staub gerieben, funktioniert ab dem ersten Tag.
• Frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien bewirken sichtbar schnelleres Wachstum und bessere Farbe als alles andere. Die Anschaffung eines Ansatzgefäßes lohnt sich, wenn Sie es ernst meinen.
• Mikrowürmchen und Essigälchen sind leicht zu haltende Kulturen und ein gutes tägliches Grundfutter.
• Pulverförmiges Jungfischfutter ist eine praktische und vertretbare Option.

Füttern Sie drei- bis viermal täglich in kleinen Mengen. Die allgemeinen Grundsätze stehen unter Jungfischfütterung.

Der eigentliche Engpass ist die Wasserqualität, nicht das Futter. Viel Futter in wenig Volumen bedeutet Ammoniak, und Jungfische vertragen davon weit weniger als erwachsene Tiere. Kleine tägliche oder zweitägliche Wasserwechsel — 10 bis 20 % — sind im Aufzuchtbecken normal und treiben das Wachstum ebenso an wie das Futter. Ein verkümmerter Guppy ist fast immer ein Ergebnis der Wasserqualität und nicht der Fütterung, und ein verkümmerter Fisch holt das nie auf.

Temperatur. 24–26 °C für die Aufzucht sind vertretbar; das beschleunigt die Entwicklung ohne den langfristigen Preis, da sie nicht lange bei dieser Temperatur bleiben. Nach dem Heranwachsen auf 22–24 °C absenken.

Die Härte zählt hier am meisten. In weichem Wasser aufgezogene Jungfische entwickeln Wirbelsäulenverkrümmungen und färben nie richtig aus. Wenn Sie vor einem Wurf eine Sache in Ordnung bringen, dann GH und KH.

Trennung bis zur sechsten Woche

Männchen werden zwischen der achten und zwölften Woche geschlechtsreif, aber das Gonopodium ist funktionsfähig, bevor es fertig aussieht, und erfolgreiche Paarungen finden ab etwa sechs bis sieben Wochen statt.

Wenn Sie die Geschlechter nicht bis zur sechsten Woche trennen, produziert Ihr Aufzuchtbecken seine eigene zweite Generation, und Geschwisterverpaarungen summieren sich schnell. Farbe und Vitalität verfallen innerhalb weniger Generationen ungesteuerter Inzucht — genau so wird aus einem Becken leuchtender Hochzuchtguppys binnen eines Jahres ein Becken tristgrauer Fische.

Sortieren Sie mit fünf bis sechs Wochen: Männchen auf die eine Seite, Weibchen auf die andere. Das kostet zwanzig Minuten und ist der Unterschied zwischen einer gepflegten Linie und einer verfallenden.

Stämme und was beim Mischen passiert

Hochzuchtstämme sind selektiv gezüchtet, nicht natürlich entstanden. Farbe und Flossenmuster werden durch Selektion gehalten und sind beim Mischen nicht stabil.

Kreuzen Sie zwei Stämme, ist die erste Generation oft eindrucksvoll. Machen Sie ohne Auslese weiter, sind Sie in der dritten oder vierten Generation zurück Richtung Wildform — ein eher kleiner, graukörperiger Fisch mit bescheidener Flosse und etwas Farbe am Schwanzstiel. Das ist der Zustand, in den die Genetik zurückfällt, sobald die Selektion aufhört.

Einen Stamm zu erhalten heißt, in jeder Generation bewusst auszuwählen und die Fische auszusortieren, die dem Standard nicht entsprechen. Das Wort ist unangenehm, und man sollte es klar sagen: Eine Linie zu führen bedeutet, dass die meisten Jungfische nicht bleiben. Wenn Sie das nicht tun möchten, halten Sie eine gemischte Kolonie zum Vergnügen und freuen sich über das, was auftaucht, oder halten Sie nur Männchen und kaufen Ihre Farbe, statt sie zu züchten. Beides sind vollkommen gute Arten, Guppys zu halten.

Mehr dazu, was die Stämme eigentlich sind, unter Schwanzformen und Farbstämme.

Jungfische und Beifische

Fast alles, dem ein Jungfisch ins Maul passt, wird ihn fressen, die Eltern eingeschlossen. Wenn Sie in einem Gesellschaftsbecken Überlebende wollen, ist Deckung nicht optional.

Zebrabärblinge sind besonders wirksame Jungfischjäger — schnell, im Mittelwasser und dauerhaft interessiert. Eine Gruppe hält den Guppy-Nachwuchs nahe null, was je nach Plan ein Problem oder genau die gewünschte Bestandsregulierung ist. Skalare und jeder Buntbarsch räumen einen Wurf an einem Nachmittag ab. Panzerwelse und Red Fire Garnelen erwischen sehr wenige und sind sichere Gesellschaft für ein Zuchtbecken.

Das vollständige Verträglichkeitsbild steht im Guppy-Beifisch-Leitfaden.