Wasserhärte für Guppys

Überall wird der Guppy als unverwüstlicher Anfängerfisch beschrieben, und dann setzt man ihn in weiches Wasser, er stirbt, und niemand bringt beides zusammen.

Das hier ist das Nützlichste, was auf dieser Seite über Guppys steht: sie sind Hartwasserfische. Nicht hartwassertolerant — hartwasserbedürftig. Wenn Ihr Leitungswasser weich ist oder Sie Osmosewasser ohne Aufhärtung verwenden, werden Guppys schlecht gedeihen und sterben, so gut die übrige Pflege auch sein mag. Das erklärt einen großen Teil der „meine Guppys sterben ständig und ich weiß nicht warum"-Fälle in der Aquaristik.

Warum sie es brauchen

Wilde Guppys stammen aus Trinidad, Tobago, Venezuela, Guyana und der umliegenden Region, aus Bächen, die über Kalkstein und mineralreiche Bodengründe laufen. Das Wasser ist hart, alkalisch und voller gelöstem Calcium und Magnesium. Die gesamte Physiologie des Guppys setzt dieses Angebot voraus.

Süßwasserfische verlieren fortwährend Salze ans Wasser und nehmen durch Osmose Wasser auf. Sie wenden Energie auf, um Salze hinein- und Wasser hinauszupumpen. Ein Fisch, der an mineralreiches Wasser angepasst ist, kämpft in mineralarmem Wasser dauerhaft gegen ein steileres Gefälle — eine ständige, niedrigschwellige Stoffwechselsteuer, die sich als schlechtes Wachstum, schwache Immunantwort und verkürzte Lebensdauer zeigt, nicht als plötzlicher Tod.

Calcium und Magnesium erfüllen außerdem konkrete Aufgaben: Skelettentwicklung, Muskelfunktion und den Mineralbedarf eines Weibchens, das Wurf um Wurf lebender Jungfische produziert. Ein trächtiges Weibchen in weichem Wasser zehrt von Reserven, die es nicht auffüllen kann.

Moderne Hochzuchtguppys kommen damit schlechter zurecht als Wildformen, weil jahrzehntelange intensive Selektion auf Farbe und Flossenform den Genpool deutlich verengt hat. Endler-Guppys und Wildform-Guppys verzeihen unvollkommenes Wasser merklich eher, bevorzugen aber dieselben Bedingungen.

Wie weiches Wasser tatsächlich aussieht

Die Symptome sind unspezifisch, was genau der Grund ist, warum sie als Krankheit fehlgedeutet und mit Medikamenten behandelt werden, die nicht helfen:

• Klemmende Flossen — die Rückenflosse angelegt statt aufgestellt. Das klassische Frühzeichen, und es wird meist als Krankheit gelesen und nicht als Wasserproblem.
• Verblassende Farben. Stämme, die im Laden leuchteten, wirken nach Wochen stumpf.
• Wirbelsäulenverkrümmung, besonders bei Fischen, die von klein auf in weichem Wasser aufgezogen wurden. Einmal verbogen, richtet sie sich nicht mehr.
• Schlechtes Überleben der Jungfische, und Jungtiere, die langsam wachsen und klein bleiben.
• Wiederkehrende bakterielle und Pilzinfektionen — Flossenfäule, die nach der Behandlung zurückkommt, oder Pilzbefall bei Fischen, die ihn eigentlich abschütteln sollten. Die Infektion ist real; der Grund, warum sie immer wieder gewinnt, ist die Immunfunktion des Fisches, nicht der Erreger.
• Schaukeln — Wippen auf der Stelle, ohne vorwärtszukommen. Ein für Lebendgebärende typisches Zeichen osmotischen Stresses.

Wenn mehrere davon zusammen in einem Becken mit sauberem Wasser und ohne erkennbaren Erreger auftreten, messen Sie die Härte, bevor Sie irgendetwas behandeln.

Was messen und welche Zielwerte

Verwenden Sie Tropfentests für GH und KH. Teststreifen für Härte sind notorisch ungenau, und der Unterschied zwischen 4 °dGH und 10 °dGH ist der Unterschied zwischen Problem und kein Problem.

Ihr Wasserversorger veröffentlicht Härtewerte für Ihr Versorgungsgebiet, meist in °dH oder mg/L CaCO₃. Ein guter Ausgangspunkt, aber messen Sie trotzdem das Wasser aus Ihrem eigenen Hahn — Enthärtungsanlagen, Filterkannen und lange Leitungen verändern es, und eine Ionenaustauscher-Enthärtungsanlage ersetzt Calcium durch Natrium und liefert damit Wasser, das weich misst und für Fische schlechter ist als das unbehandelte.

Härte anheben

Ziel ist es, Calcium und Magnesium so zuzuführen, dass es stabil bleibt. Jagen Sie den pH nicht mit „pH-Plus"-Produkten — sie verschieben den pH, ohne die Mineralien zu liefern, die der Fisch tatsächlich braucht, und bei niedriger KH kehrt sich der Effekt binnen Tagen um.

Korallenbruch oder Aragonit. Die Standardlösung und die stabilste. Ein Netzbeutel Korallenbruch im Filter oder Aragonit als Teil des Bodengrunds löst sich langsam und begrenzt sich selbst, wenn sich das Wasser der Sättigung nähert. Beginnen Sie mit etwa einer Handvoll je 40 L, messen Sie einen Monat lang wöchentlich und passen Sie an. Es ist langsam — rechnen Sie mit zwei Wochen, bis sich die Werte spürbar bewegen — und genau das will man. Alle sechs bis zwölf Monate erneuern oder ausspülen, wenn es zusetzt.

Aufhärtesalze. Ein GH/KH+-Aufhärter, bei jedem Wasserwechsel dem Frischwasser zugegeben. Das ist der richtige Weg, wenn Sie von Osmosewasser ausgehen, und er liefert präzise, wiederholbare Ergebnisse. Er verlangt, dass Sie es tatsächlich tun, jedes Mal — daran scheitert er in der Praxis.

Mineralreicher Hardscape. Bestimmte Steine geben Karbonate ab — Seiryu hebt die KH merklich an, was in einem Weichwasser-Aquascape ein Ärgernis und in einem Guppybecken ein Geschenk ist. Kalkstein und poröser Kalkfels tun dasselbe. Langsam, passiv und kostenlos, wenn Sie ohnehin Hardscape kaufen wollten, aber schwer genau zu dosieren.

Wonder Shells und Sepiaschale. Praktisch, verbreitet und für kleine Korrekturen ausreichend. Auf Dauer weniger steuerbar als Korallenbruch.

Welchen Weg auch immer: gehen Sie langsam vor. Ein Fisch, der ein halbes Jahr in 3 °dGH saß, sollte morgen nicht in 15 °dGH sitzen. Steigern Sie um wenige Grad pro Woche und nutzen Sie Wasserwechsel mit bereits aufbereitetem Wechselwasser als Mechanismus.

Wenn Ihr Wasser bereits hart ist

Weite Teile Deutschlands, Großbritanniens, des mittleren und südwestlichen USA, Spaniens und Australiens haben hartes Leitungswasser, und dort versorgen sich Guppys weitgehend selbst. Liegt Ihre GH über 20 °dGH, geht es den Fischen trotzdem gut — Guppys vertragen sehr hartes Wasser ausgezeichnet, und die Wildpopulationen auf Trinidad liegen am oberen Ende dieses Bereichs.

Worauf man in Hartwassergebieten achten muss: dasselbe Wasser passt vielen der Fische nicht, die man mit Guppys hält. Neonsalmler und die meisten südamerikanischen Salmler wollen das Gegenteil. Dieser Konflikt ist real und wird im Beifisch-Leitfaden behandelt.

Der Temperaturmythos

Guppys werden häufig bei 26–28 °C gehalten, mit der Begründung, sie seien tropisch. Sie vertragen das, aber es verkürzt ihr Leben erheblich — Stoffwechsel, Wachstum und Alterung beschleunigen sich gemeinsam. Bei 22–24 °C gehaltene Guppys leben deutlich länger, färben genauso gut aus und sind weniger anfällig für die bakteriellen Probleme, die am oberen Ende gedeihen.

Wilde Guppys erleben im Jahresverlauf 18–28 °C. Es gibt keinerlei Notwendigkeit, am oberen Rand dieses Bandes zu bleiben, und gute Gründe, es nicht zu tun.

Kurzfassung

• Messen Sie GH und KH mit einem Tropfentest, bevor Sie die Fische kaufen.
• GH 8–20, KH 4–15; der pH folgt.
• Liegen Sie darunter, geben Sie Korallenbruch in den Filter und heben Sie über einige Wochen an.
• Zeigen Ihre Fische klemmende Flossen, blasse Farben oder wiederkehrende Infektionen in einem sauberen Becken, verdächtigen Sie die Härte, bevor Sie zu Medikamenten greifen.
• Verwenden Sie kein Wasser aus einer Haus-Enthärtungsanlage.
• Halten Sie sie kühler, als Sie denken — 22–24 °C, nicht 28 °C.