Neonsalmler züchten

Der Neonsalmler gehört zu den weltweit am häufigsten gepflegten Aquarienfischen — und zugleich zu den Arten, die zu Hause am seltensten erfolgreich nachgezüchtet werden. Beide Tatsachen haben dieselben Ursachen: Sie verlangen extrem weiches, mineralarmes Wasser, das aus kaum einer Wasserleitung fließt, sowie Eier, die so lichtempfindlich sind, dass normale Aquarienbeleuchtung sie binnen Stunden zerstört.

Eine Neonsalmler-Zucht geschieht nicht zufällig. Im normalen Gesellschaftsbecken wird niemals ein Jungfisch hochkommen.

Warum es im Gesellschaftsbecken nie funktioniert

Drei unüberwindbare Hürden verhindern jeden Zufallserfolg:

Wasserhärte. Neon-Eier lassen sich oberhalb von etwa 2 °dGH nicht erfolgreich befruchten. In härterem Wasser verhärtet sich die Eihülle derart, dass die Spermien das Ei nicht mehr penetrieren können. Fast jedes Leitungswasser liegt weit über diesem Grenzwert; selbst wenn die Fische im Gesellschaftsbecken ablaichen, entwickelt sich kein einziger Embryo.

Lichtempfindlichkeit. Der Laich ist extrem photosensibel. Bereits gedämpftes Raum- oder Aquarienlicht führt zum Absterben der Eier innerhalb weniger Stunden.

Laichräuberei. Neonsalmler fressen ihren eigenen Laich unmittelbar nach der Eiablage mit großer Begeisterung — und alle übrigen Fische im Becken ebenso. Die Eier werden als Freilaicher wahllos ins Dickicht abgegeben und nicht bewacht.

Das Zuchtbecken einrichten

Klein, kahl und dunkel.

• 20–40 Liter Beckenvolumen, ohne Bodengrund. Bodengrund verschluckt Eier und erschwert die Sauberkeit.
• Reines Osmose- oder vollentsalztes Wasser, allenfalls minimal aufbereitet. Zielwerte: GH unter 2 °dGH, KH 0–1 °dKH, pH 5,5–6,0. Das lässt sich mit normalem Leitungswasser nirgendwo zuverlässig erreichen.
• Temperatur 23–24 °C.
• Komplett abgedunkelt. Klebe die Scheiben mit dunklem Papier ab oder stelle das Becken in einen dunklen Raum. Allenfalls schwaches, indirektes Restlicht zulassen.
• Ein sanfter Schwammfilter, der nur mit sehr geringer Luftzufuhr betrieben wird.
• Laichsubstrat — Javamoos, ein Laichmopp oder ein Laichgitter wenige Zentimeter über dem Beckenboden, durch das die herabfallenden Eier für die Alttiere unerreichbar werden.

Torfextrakt oder Seemandelbaumblätter helfen, das Wasser auf natürliche Weise anzusäuern und wertvolle Huminstoffe einzubringen. Lasse das Zuchtbecken vor dem Einsatz eine Woche lang stabil einlaufen.

Konditionierung und Ablaichen

Trenne die Geschlechter für ein bis zwei Wochen und füttere beide intensiv mit hochwertigem Lebend- und Frostfutter: Artemia-Nauplien, Daphnien, weiße Mückenlarven und Mikrowürmchen. Gut konditionierte Weibchen setzen sichtbar Laich an und werden deutlich rundlicher.

Die Geschlechtsunterschiede sind bei adulten Tieren gut erkennbar: Weibchen sind fülliger und haben einen runderen Bauch, wodurch das blaue Leuchtband über der Leibeshöhle einen leichten Knick nach oben macht. Männchen sind schlanker mit einer schnurgeraden blauen Linie. Im Schwarm fällt dieser Vergleich am leichtesten.

Setze am späten Nachmittag ein bis zwei Paare — oder ein Trio aus zwei Männchen und einem Weibchen — in das Zuchtbecken. Das Ablaichen erfolgt typischerweise im ersten Dämmerlicht des nächsten oder übernächsten Morgens. Das Männchen treibt das Weibchen durch das Moos, wobei 60 bis 130 Eier schubweise ausgestoßen und befruchtet werden.

Entferne die Elterntiere sofort nach dem Ablaichen. Sie würden sich sonst augenblicklich über den Laich hermachen und erfüllen danach keinerlei Funktion mehr.

Eientwicklung und Aufzucht der Larven

Die Larven schlüpfen nach 22–30 Stunden. Sie sind winzig, nahezu unsichtbar und heften sich zunächst an Scheiben und Pflanzen, wo sie drei bis vier Tage lang ihren Dottersack aufbrauchen, bevor sie frei schwimmen.

Halte das Becken während dieser gesamten Zeit vollständig dunkel. Licht schädigt die Eier und frisch geschlüpften Larven irreversibel.

Die Fütterung ist die größte Herausforderung. Frisch freischwimmende Neon-Larven haben winzige Mäuler, für die selbst frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien noch viel zu groß sind. Hieran scheitern die meisten Versuche. Der funktionierende Futterplan:

Setze Infusorien- oder Algenkulturen unbedingt vor dem Ablaichen an. Wer erst mit der Futterkultur beginnt, wenn die Larven freischwimmen, verliert den gesamten Wurf durch Verhungern.

Erhöhe die Lichtintensität ab etwa der zweiten Woche nur sehr behutsam. Die charakteristische Farbzeichnung zeigt sich nach vier bis sechs Wochen; nach etwa drei Monaten sehen die Tiere wie kleine Neonsalmler aus.

Führe regelmäßig kleine, vorsichtige Wasserwechsel mit identisch temperiertem Osmosewasser durch — die Jungfische reagieren extrem empfindlich auf organische Belastung und Wasserwertschwankungen.

Lohnt sich der Aufwand?

Für die meisten Halter ganz ehrlich: nein. Nachzuchten aus Großbetrieben sind sehr preiswert erhältlich, während die Heimerzucht Osmoseanlage, Lebendfutterzuchten und viel Geduld erfordert. Die ersten Versuche verlaufen oft mit Rückschlägen.

Es lohnt sich dann, wenn du die züchterische Herausforderung suchst oder ohnehin ein Schwarzwasserbecken mit passendem Weichwasser betreibst. Wenn du dagegen unkomplizierten Nachwuchs ohne großen Technikaufwand beobachten möchtest, sind Lebendgebärende wie Guppys und Mollys die weitaus dankbarere Wahl — siehe Guppy-Vermehrung und Aufzucht.

Vorbereitung auf einen Blick

• Stelle sicher, dass du Wasser mit GH < 2 °dGH herstellen kannst (Osmoseanlage).
• Richte das Zuchtbecken mindestens eine Woche vorher ein.
• Starte Infusorienkulturen vor dem Einsetzen der Fische.
• Dunkle das Zuchtbecken vollständig gegen Lichteinfall ab.
• Konditioniere die Zuchttiere zwei Wochen lang getrennt mit Lebendfutter.
• Fange die Elterntiere unmittelbar nach dem Ablaichen wieder heraus.