Caracol nerita oliva: Neritina reclivata

Caracol nerita oliva

El nerita oliva es el nerita que nadie fotografía. No tiene rayas, ni cuernos ni jaspeado batik: solo una concha lisa y abovedada en un verde-oliva plano que se oscurece con la edad. Esa sencillez es exactamente por lo que merece comprarse. De todos los neritas del comercio, este es el que come con más fiabilidad el alga de puntos verdes, los discos verdes duros que se sueldan al cristal y a las hojas de anubias y que casi cualquier otro pastador del hobby deja atrás.

El intercambio es que un nerita oliva es muy bueno en quedarse sin trabajo. Seis de ellos vaciarán un acuario de 60 litros en un par de semanas y luego no tendrán nada que comer, y la inanición lenta que sigue es la causa de muerte más común en neritas — mucho más común que cualquier enfermedad. Compra por las algas que realmente tienes, no por las algas que temes.

Hábitat natural y origen

Neritina reclivata es un animal estuarino de las costas del Golfo y el Atlántico del sudeste de Estados Unidos, el Caribe y el golfo de México. Los adultos se encuentran bien corriente arriba en agua dulce, agarrados a roca, madera y tallos de juncos, pero la población en conjunto cabalga el gradiente de salinidad: la misma especie ocurre en canales de marisma genuinamente salobres unos pocos kilómetros corriente abajo.

Ese rango es la clave de todo lo raro del comportamiento de los neritas. Los neritas oliva son anfidromos: pasan la vida adulta en agua dulce, pero sus larvas tienen que llegar a la sal. Los huevos puestos corriente arriba liberan larvas velígeras nadadoras que derivan hacia el estuario, se alimentan en el plancton durante semanas, se asientan como caracoles diminutos y luego trepan de vuelta río arriba. En una caja de cristal cerrada no hay corriente abajo, ni plancton ni sal, así que el ciclo se detiene en el paso uno. Los huevos se siguen poniendo.

Requisitos de cuidado

El nerita oliva es genuinamente poco exigente en temperatura y se sentará en cualquier punto de la banda 22-28°C, pero no es poco exigente en contenido mineral. La concha es carbonato de calcio, y en agua blanda y ácida la química del agua misma la disuelve. Por debajo de unos 6 dGH, o a un pH bajo 7, la superficie de la concha deja de reponerse más rápido de lo que se erosiona y empiezas a ver parches blancos yesosos en la espira, luego picaduras, luego una concha fina translúcida que se agrieta bajo su propio peso. Ninguna cantidad de alimentación arregla esto, porque el calcio que un caracol usa para el mantenimiento de la concha se toma en gran parte del agua más que de la dieta.

Objetivo GH 6-12 y un KH lo bastante alto para mantener el pH estable por encima de 7.0. En agua del grifo blanda el arreglo habitual es coral triturado en el filtro o un aditivo mineral más que un químico que ajuste el pH — ver GH, KH y dureza para la diferencia. Un hueso de jibia flotando en el acuario es una fuente complementaria barata.

Dos puntos mecánicos importan más de lo que suenan. Los neritas pastan justo hasta y por encima de la línea de agua y seguirán hacia el borde, así que un acuario sin tapa pierde caracoles hacia la alfombra. Y un nerita que cae sobre arena plana boca arriba no siempre puede enderezarse; si ves uno de espaldas, dale la vuelta.

Usa el Aquarium Tracker para registrar estos parámetros frente a tus propias lecturas: marca una deriva antes de que se convierta en problema.

Dieta y alimentación

El nerita oliva pasta con una rádula, una cinta dentada que raspa limpia una superficie más que recoger comida de ella. Ese mecanismo es por lo que maneja las algas duras y mineralizadas que otros animales no pueden: puntos verdes, polvo verde y diatomeas se desprenden bajo una rádula que sería demasiado lenta para una molestia filamentosa de crecimiento rápido como el alga filamentosa. No compres neritas para resolver un problema de alga filamentosa o alga barba negra; no tocarán ninguno en cantidad útil.

Una vez el cristal está limpio, tienes que alimentarlos. Pastillas de algas, calabacín o espinaca blanqueados, y un trozo de tronco o una roca dejados para crecer biofilm funcionan. La señal de infraalimentación no es un comportamiento obvio sino la concha misma: un nerita hambriento deposita una banda de crecimiento nuevo fina y pálida en el labio de la concha, y se queda quieto en el cristal días enteros. Alimentación de invertebrados cubre el horario con más detalle.

Comportamiento y temperamento

Pacífico hasta el punto de ser inerte. Los neritas oliva no interactúan con peces, no compiten con gambas y no comen plantas sanas: la rádula no es lo bastante fuerte para romper una cutícula foliar intacta, aunque limpiará el biofilm de una moribunda y se le echará la culpa del daño.

La mayor parte del trabajo ocurre de noche. Un acuario que parece sin pastar a las 8 pm a menudo está impecable por la mañana, por lo que la gente subestima cuánto hace un grupo pequeño. Durante el día suelen aparcarse a la sombra, bajo la madera o en el cristal trasero.

Compañeros de acuario

Cualquier cosa pacífica. Combinan especialmente bien con gambas enanas: la gamba cherry y sus líneas de color ocupan la misma química del agua y comen el biofilm más blando que dejan los caracoles.

Evita los comedores obvios de caracoles: peces globo guisante, lochas payaso, lochas yoyo y caracoles asesinos. Una locha grande no puede extraer fácilmente un nerita adulto de su concha, pero puede y picoteará la abertura hasta que el caracol muera del daño. Los cíclidos grandes y los peces globo los tratan como comida.

Reproducción

Un nerita oliva no puede completar su ciclo de vida en agua dulce, y pone huevos de todos modos. Las hembras cementan cápsulas de huevos blancas duras — óvalos planos de unos un milímetro de largo, exactamente como semillas de sésamo — sobre cristal, madera, roca, tomas de filtro y conchas de otros caracoles. Cada cápsula contiene docenas de embriones y está sellada con una costra calcificada casi imposible de raspar limpia; una cuchilla de afeitar las quita del cristal, pero en madera y roca son permanentes.

Nunca eclosionarán en nada. En agua dulce las velígeras o no emergen o mueren en días, así que los huevos simplemente se quedan y blanquean. Esta es la única queja genuina que la gente tiene sobre los neritas, y vale saberla antes de comprar más que después. Mantener un solo caracol lo evita por completo, ya que la especie no se autofecunda.

Elegir entre variedades de nerita

Todos los neritas comparten los mismos requisitos de cuidado, así que la elección se reduce a patrón de concha, tamaño y qué tan rápido trabajan. El oliva es el más barato y el mejor en alga de puntos verdes; el cebra y el tigre son los que la gente compra por la apariencia. Ver la guía comparativa de caracoles nerita para toda la gama lado a lado.

Problemas de salud frecuentes

La erosión de la concha es el problema principal y es un asunto de química del agua, no una enfermedad. Una vez la concha está picada el daño no se invierte — corregir la dureza solo detiene que empeore, y el nuevo crecimiento en el labio llega bien.

El cobre es el otro asesino, y es peor de lo que la mayoría asume. Los moluscos transportan oxígeno en hemocianina a base de cobre más que en hemoglobina a base de hierro, pero los iones de cobre libres en el agua siguen siendo una potente toxina branquial y nerviosa a concentraciones muy por debajo de 0.2 ppm. Los tratamientos de ich y caracoles a base de cobre acabarán con todo invertebrado del acuario, y el cobre luego se une a sustrato, roca y silicona y lixivia de vuelta durante meses: tratar un acuario de caracoles con cobre contamina el acuario, no solo el agua de esa semana. Trata los peces en un acuario hospital separado; ver medicamentos y metales pesados.

Las caídas bruscas de pH y los cambios grandes de agua no emparejados hacen que los caracoles se sellen y se caigan del cristal. Un nerita que permanece sellado y desprendido más de un día o dos suele estar muerto; el olor lo confirma de inmediato, y un caracol muerto en un acuario pequeño es un evento serio de amoníaco.