Alimentation et régime alimentaire des Guppys

Les guppys mangeront tout ce que vous laisserez tomber dans l'aquarium, immédiatement et avec enthousiasme, puis se comporteront comme s'ils n'avaient pas été nourris depuis une semaine. Ce comportement est ce qui les rend faciles à mal nourrir. Presque tous les problèmes digestifs des guppys dans le hobby proviennent d'un éleveur qui était trop généreux.

Les deux choses à bien faire sont la variété et la quantité. Aucune n'est compliquée, mais le conseil standard — une pincée de flocons tropicaux deux fois par jour — se trompe sur la première et laisse la seconde indéfinie.

Ce qu'ils mangent réellement

Les guppys sauvages broutent. Des études sur le contenu stomacal des populations sauvages révèlent un régime alimentaire principalement composé d'algues, de diatomées et de débris végétaux, complété par des larves de moustiques, de petits crustacés et tout invertébré qui passe. Ce sont des omnivores avec une véritable tendance herbivore — pas les carnivores purs que suppose une alimentation riche en protéines.

C'est important car la plupart des "flocons tropicaux" sont des produits à base de farine de poisson riches en protéines. Nourri exclusivement avec cela, le guppy devient constipé, ballonné, avec des excréments filamenteux, ce que l'on retrouve sur tous les forums d'aquariophilie. Le poisson n'est pas malade. Il est nourri avec un régime pour lequel son intestin n'est pas conçu.

Un régime alimentaire qui fonctionne

Considérez-le comme une base plus une rotation, et non un produit unique.

Base (la plupart des repas). Des flocons ou des micro-granulés de qualité avec un poisson ou une farine de krill nommée dans les deux premiers ingrédients, et non des "dérivés de poisson" ou du blé. Les flocons à base de spiruline sont une excellente base spécifiquement pour les guppys, car ils fournissent la fraction végétale que le poisson désire réellement.

Rotation (deux ou trois repas par semaine). Remplacez un repas par autre chose :

Ignorez les blocs de tubifex collés à la vitre, et traitez les vers de vase lyophilisés comme un aliment occasionnel plutôt qu'une base — ils gonflent après avoir été mangés et sont une cause fiable de ballonnements chez un poisson de cette taille.

Les guppys ont la bouche tournée vers le haut et se nourrissent à la surface. Tout ce qui coule rapidement ira au substrat sans être mangé, alors adaptez la nourriture à l'endroit où se trouvent les poissons.

Combien et à quelle fréquence

Deux petits repas par jour, chacun consommé entièrement en environ trente secondes. C'est toute la règle.

L'estomac d'un guppy a à peu près la taille de son œil. Le volume de nourriture que cela implique semble insultant de petitesse par rapport à ce que suggère un tableau d'alimentation de magasin, et c'est pourtant suffisant. Toute nourriture qui flotte encore après une minute était en trop, et elle se transformera en nitrate.

Les adultes tolèrent confortablement un jour de jeûne par semaine, et c'est vraiment utile dans un aquarium qui a été fortement sollicité. Les alevins sont l'exception et sont traités séparément dans reproduction et alevins — ils ont besoin de petits repas trois à cinq fois par jour, ce qui est la seule situation où l'alimentation des guppys est laborieuse.

Vacances : un guppy adulte en bonne santé peut se passer de nourriture pendant une semaine. N'utilisez pas de blocs de nourriture de vacances. Ils se dissolvent selon leur propre rythme, polluent l'eau et causent bien plus de pertes qu'une semaine de jeûne.

La suralimentation est le véritable risque

La suralimentation cause des dommages sur deux fronts à la fois, et le second est celui qui tue les poissons.

L'effet direct est digestif : ballonnements, constipation, excréments blancs filamenteux, et dans les cas graves, un problème de vessie natatoire où le poisson a du mal à maintenir sa profondeur. La plupart de ces problèmes se résolvent avec un jeûne de deux jours suivi de daphnies ou d'un petit pois écossé.

L'effet indirect est la qualité de l'eau. La nourriture non consommée et les déchets supplémentaires des poissons suralimentés augmentent l'ammoniac et les nitrates, et dans un petit aquarium à guppys, cela évolue rapidement. Une grande partie des cas de "mes guppys meurent et les tests d'eau sont bons" sont des aquariums où l'eau a été testée une semaine après que les dommages aient été causés. Le cycle de l'azote n'a pas de capacité de réserve pour l'enthousiasme.

Les symptômes qui sont réellement des maladies plutôt que des problèmes de régime alimentaire sont traités séparément dans maladies et santé des guppys. Commencez par supposer que c'est la nourriture, car c'est généralement le cas.

La couleur, et ce qui la détermine réellement

Les caroténoïdes dans l'alimentation stimulent la pigmentation rouge, orange et jaune, c'est pourquoi la spiruline, le krill, les aliments contenant de l'astaxanthine et les flocons rehausseurs de couleur produisent une amélioration visible en quelques semaines. C'est réel, pas du marketing.

Ce que ces aliments ne peuvent pas faire, c'est ajouter de la couleur que le poisson n'a pas génétiquement. Le plafond de couleur de la souche est fixé lorsque vous achetez le poisson ; l'alimentation décide à quel point il s'approche de ce plafond. Les poissons qui arrivent pâles d'un magasin sont généralement stressés et sous-alimentés plutôt que mal élevés, et reprennent souvent des couleurs de manière substantielle en un mois avec un régime alimentaire varié.

Avant d'acheter

• Choisissez une base à base de spiruline ou réellement variée, et non un flocon protéiné générique.
• Achetez le plus petit pot qui durera trois mois — les flocons perdent rapidement leur teneur en vitamines une fois ouverts.
• Ajoutez un aliment congelé au congélateur : des daphnies si vous n'en achetez qu'un.
• Nourrissez deux fois par jour, trente secondes à chaque fois, et arrêtez-vous là.
• Si un poisson semble ballonné, faites-le jeûner pendant deux jours avant de recourir aux médicaments.