Dureté de l'eau pour Guppy

Les guppys sont partout décrits comme des poissons increvables pour débutants, puis les gens les mettent en eau douce et ils meurent, et personne ne relie les deux faits.

C'est la chose la plus utile sur ce site concernant les guppys : ce sont des poissons d'eau dure. Non pas tolérants à l'eau dure — mais exigeants en eau dure. Si votre eau du robinet est douce, ou si vous utilisez de l'eau osmosée sans reminéraliser, les guppys sous-performeront et mourront, quelle que soit la qualité de votre entretien. Cela explique une très grande partie des cas de « mes guppys continuent de mourir et je ne sais pas pourquoi » dans le hobby.

Pourquoi ils en ont besoin

Les guppys sauvages proviennent de Trinité, Tobago, Venezuela, Guyane et de la région environnante, dans des cours d'eau s'écoulant sur des substrats calcaires et riches en minéraux. L'eau est dure, alcaline et pleine de calcium et de magnésium dissous. Tout dans la physiologie du guppy suppose cet apport.

Les poissons d'eau douce perdent continuellement des sels dans l'eau et absorbent de l'eau par osmose. Ils dépensent de l'énergie à pomper les sels et à expulser l'eau. Un poisson adapté à une eau riche en minéraux, placé dans une eau pauvre en minéraux, lutte en permanence contre un gradient plus raide — c'est une taxe métabolique constante et de faible intensité qui se manifeste par une croissance médiocre, une faible réponse immunitaire et une vie raccourcie plutôt que par une mort subite.

Le calcium et le magnésium ont également des rôles spécifiques : développement squelettique, fonction musculaire et demande en minéraux d'une femelle produisant portée après portée de jeunes vivants. Une femelle gravide en eau douce puise dans des réserves qu'elle ne peut pas reconstituer.

Les guppys d'élevage modernes supportent moins bien cela que les poissons de type sauvage, car des décennies de sélection intensive pour la couleur et la forme des nageoires ont considérablement réduit le patrimoine génétique. Les Poecilia wingei et les guppys de type sauvage sont nettement plus tolérants à une eau imparfaite, bien qu'ils préfèrent les mêmes conditions.

À quoi ressemble réellement l'eau douce

Les symptômes sont non spécifiques, c'est précisément pourquoi ils sont souvent diagnostiqués à tort comme des maladies et traités avec des médicaments inefficaces :

• Nageoires collées — la dorsale tenue pliée plutôt qu'étalée. C'est le signe précoce classique, et il est généralement interprété comme une maladie plutôt que comme un problème d'eau.
• Couleur terne. Les souches qui semblaient brillantes en magasin deviennent ternes en quelques semaines.
• Courbure de la colonne vertébrale, en particulier chez les poissons élevés en eau douce dès l'alevinage. Une fois courbée, elle ne se redresse pas.
• Faible survie des alevins, et des alevins qui grandissent lentement et restent petits.
• Infections bactériennes et fongiques répétées — pourriture des nageoires qui revient sans cesse après traitement, ou taches fongiques sur des poissons qui devraient s'en débarrasser. L'infection est réelle ; la raison pour laquelle elle persiste est la fonction immunitaire du poisson, pas le pathogène.
• Tremblements — balancement sur place sans avancer. Un signe de stress osmotique typique des vivipares.

Si plusieurs de ces symptômes apparaissent ensemble dans un bac avec une eau propre et sans pathogène identifiable, testez la dureté avant de traiter quoi que ce soit.

Que tester et quels objectifs viser

Utilisez un test liquide goutte à goutte pour le GH et le KH. Les bandelettes de test de dureté sont notoirement imprécises, et la différence entre 4 dGH et 10 dGH est la différence entre un problème et l'absence de problème.

Votre compagnie des eaux publie les chiffres de dureté pour votre code postal, généralement en mg/L CaCO₃ ou en degrés « clarke ». C'est un bon point de départ, mais testez l'eau de votre propre robinet quoi qu'il arrive — les adoucisseurs, les carafes filtrantes et les longs trajets de tuyauterie modifient tous cela, et un adoucisseur domestique à échange d'ions remplace le calcium par du sodium, ce qui produit une eau qui semble douce et est pire pour les poissons que l'approvisionnement non traité.

Augmenter la dureté

L'objectif est d'ajouter du calcium et du magnésium de manière stable. Ne courez pas après le pH avec des produits pH-up — ils modifient le pH sans ajouter les minéraux dont les poissons ont réellement besoin, et dans une eau à faible KH, l'effet s'inverse en quelques jours.

• Corail concassé ou aragonite. La réponse standard, et la plus stable. Un sac en filet de corail concassé dans le filtre, ou de l'aragonite comme partie du substrat, se dissout lentement et s'auto-limite à mesure que l'eau approche de la saturation. Commencez avec environ une poignée pour 40L, testez chaque semaine pendant un mois, et ajustez. C'est lent — attendez-vous à une quinzaine de jours avant que les lectures ne bougent de manière significative — ce qui est exactement ce que vous voulez. Remplacez ou rincez-le tous les six à douze mois lorsqu'il s'encrasse.

• Sels reminéralisants. Un reminéralisant GH/KH+ ajouté à l'eau douce à chaque changement d'eau. C'est la bonne approche si vous partez de l'eau osmosée, et cela donne des résultats précis et reproductibles. Cela exige que vous le fassiez réellement, à chaque fois, ce qui est là où cela échoue en pratique.

• Hardscape riche en minéraux. Certaines roches libèrent des carbonates — la pierre Seiryu en particulier augmente le KH, ce qui est une nuisance dans un aquascape en eau douce et un cadeau dans un bac à guppys. Le calcaire et la roche trouée du Texas font de même. Lent, passif et gratuit si vous achetiez déjà du hardscape, mais difficile à doser précisément.

• Coquilles Wonder et os de seiche. Pratiques, populaires et efficaces pour de petits ajustements. Moins contrôlables que le corail concassé sur le long terme.

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, agissez lentement. Un poisson qui a été dans 3 dGH pendant six mois ne devrait pas se retrouver dans 15 dGH demain. Augmentez de quelques degrés par semaine, en utilisant les changements d'eau avec de l'eau de remplacement traitée comme mécanisme.

Lorsque votre eau est déjà dure

Une grande partie du Royaume-Uni, du Midwest et du Sud-Ouest des États-Unis, de l'Espagne et de l'Australie ont une eau du robinet dure, et les guppys dans ces régions se portent généralement bien d'eux-mêmes. Si votre GH est supérieur à 20 dGH, les poissons iront toujours bien — les guppys supportent très bien l'eau très dure, et les populations sauvages de Trinidad se situent au sommet de cette fourchette.

Ce qu'il faut surveiller dans les zones d'eau dure, c'est que la même eau ne convient pas à beaucoup de poissons que les gens gardent avec les guppys. Les Néon tetras et la plupart des characidés sud-américains veulent des conditions opposées. Cette tension est réelle, et elle est abordée dans le guide des compagnons de bac.

Le mythe de la température

Les guppys sont fréquemment maintenus à 26–28°C sous prétexte qu'ils sont tropicaux. Ils le tolèrent, mais cela raccourcit considérablement leur vie — métabolisme, croissance et vieillissement s'accélèrent. Les guppys maintenus à 22–24°C vivent beaucoup plus longtemps, se colorent tout aussi bien et sont moins sujets aux problèmes bactériens qui prospèrent en haut de cette fourchette.

Les guppys sauvages connaissent des températures de 18–28°C saisonnièrement. Il n'est pas nécessaire de se situer en haut de cette fourchette, et il y a de bonnes raisons de ne pas le faire. Le tableau complet — plage cible, dimensionnement du chauffage et ce que la chaleur vous coûte — se trouve dans température et chauffage pour guppy, et l'effet sur la durée de vie des poissons est dans durée de vie du guppy.

En bref

• Testez le GH et le KH avec un kit liquide avant d'acheter les poissons.
• GH 8–20, KH 4–15, le pH suit.
• Si vous êtes en dessous, ajoutez du corail concassé au filtre et augmentez-le sur quelques semaines.
• Si vos poissons présentent des nageoires collées, une couleur terne ou des infections récurrentes dans un bac propre, suspectez la dureté avant de recourir aux médicaments.
• N'utilisez pas l'eau d'un adoucisseur d'eau domestique.
• Gardez-les plus frais que vous ne le pensez — 22–24°C, pas 28°C.