Dureza del agua para guppys

En todas partes se describe al guppy como un pez de iniciación a prueba de balas, y luego la gente lo mete en agua blanda, el pez muere, y nadie relaciona ambos hechos.

Esto es lo más útil que hay en este sitio sobre los guppys: son peces de agua dura. No tolerantes al agua dura: dependientes de ella. Si tu agua de grifo es blanda, o usas ósmosis sin remineralizar, los guppys rendirán mal y morirán por buena que sea el resto de tu gestión. Explica buena parte de los casos de «se me mueren los guppys y no sé por qué» que circulan por la afición.

Por qué la necesitan

Los guppys silvestres proceden de Trinidad, Tobago, Venezuela, Guyana y la región circundante, en arroyos que discurren sobre caliza y sustratos ricos en minerales. El agua es dura, alcalina y cargada de calcio y magnesio disueltos. Toda la fisiología del guppy da por supuesto ese suministro.

Los peces de agua dulce pierden sales continuamente hacia el agua y absorben agua por ósmosis. Gastan energía en bombear sales hacia dentro y agua hacia fuera. Un pez adaptado a agua mineralizada que vive en agua pobre en minerales lucha permanentemente contra un gradiente más pronunciado: es un impuesto metabólico constante y de baja intensidad que se manifiesta como crecimiento pobre, respuesta inmunitaria débil y vida corta, más que como muerte súbita.

El calcio y el magnesio cumplen además funciones concretas: desarrollo esquelético, función muscular y la demanda mineral de una hembra que produce camada tras camada de crías vivas. Una hembra grávida en agua blanda está tirando de reservas que no puede reponer.

Los guppys fancy modernos lo llevan peor que los ejemplares silvestres, porque décadas de selección intensiva por color y forma de aleta han estrechado considerablemente el acervo genético. Los endler y los guppys de tipo silvestre perdonan bastante más un agua imperfecta, aunque prefieren las mismas condiciones.

Qué aspecto tiene realmente el agua blanda

Los síntomas son inespecíficos, que es justo la razón por la que se diagnostican como enfermedad y se tratan con medicación que no ayuda:

• Aletas plegadas — la dorsal mantenida cerrada en lugar de desplegada. Es el signo temprano clásico, y suele interpretarse como enfermedad y no como un problema de agua.
• Color apagado. Cepas que brillaban en la tienda se apagan en semanas.
• Curvatura de la columna, sobre todo en ejemplares criados en agua blanda desde alevines. Una vez torcida, no se endereza.
• Mala supervivencia de alevines, y crías que crecen despacio y se quedan pequeñas.
• Infecciones bacterianas y fúngicas repetidas — podredumbre de aletas que reaparece tras el tratamiento, o manchas fúngicas en peces que deberían superarlas sin problema. La infección es real; el motivo por el que sigue ganando es la función inmunitaria del pez, no el patógeno.
• Temblor o balanceo — oscilar en el sitio sin avanzar. Un signo de estrés osmótico típico de vivíparos.

Si varios de estos aparecen juntos en un acuario con agua limpia y sin patógeno identificable, mide la dureza antes de tratar nada.

Qué medir y qué objetivos buscar

Usa un test de gotas para GH y KH. Las tiras reactivas de dureza son notoriamente imprecisas, y la diferencia entre 4 dGH y 10 dGH es la diferencia entre tener un problema y no tenerlo.

Tu compañía de aguas publica los valores de dureza por código postal, normalmente en mg/L de CaCO₃ o en grados franceses o alemanes. Es un buen punto de partida, pero mide igualmente el agua de tu propio grifo: descalcificadores, jarras filtrantes y tuberías largas la modifican, y un descalcificador doméstico de intercambio iónico sustituye calcio por sodio, produciendo un agua que da lecturas de blanda y es peor para los peces que la del suministro sin tratar.

Cómo subir la dureza

El objetivo es aportar calcio y magnesio de forma que se mantenga estable. No persigas el pH con productos «pH up»: mueven el pH sin aportar los minerales que el pez realmente necesita, y en agua de KH bajo el efecto se revierte en pocos días.

Coral triturado o aragonito. La respuesta estándar y la más estable. Una bolsa de malla con coral triturado en el filtro, o aragonito como parte del sustrato, se disuelve lentamente y se autolimita al acercarse el agua a la saturación. Empieza con un puñado por cada 40 L, mide semanalmente durante un mes y ajusta. Es lento — espera unas dos semanas antes de ver cambios apreciables — que es exactamente lo que quieres. Sustitúyelo o enjuágalo cada seis a doce meses según se ensucie.

Sales remineralizadoras. Un remineralizador GH/KH+ añadido al agua nueva en cada cambio. Es el enfoque correcto si partes de agua de ósmosis, y da resultados precisos y repetibles. Exige que lo hagas de verdad, cada vez, que es donde falla en la práctica.

Rocas mineralizantes. Ciertas rocas liberan carbonatos: la seiryu sube el KH de forma notable, lo que es una molestia en un aquascape de agua blanda y un regalo en un acuario de guppys. La caliza y la roca calcárea porosa hacen lo mismo. Lento, pasivo y gratis si ibas a comprar hardscape de todos modos, pero difícil de dosificar con precisión.

Wonder shells y hueso de sepia. Cómodos, populares y suficientes para ajustes pequeños. Menos controlables que el coral triturado a largo plazo.

Sea cual sea la vía, ve despacio. Un pez que lleva seis meses en 3 dGH no debe estar mañana en 15 dGH. Sube unos pocos grados por semana, usando los cambios de agua con agua de reposición ya tratada como mecanismo.

Cuando tu agua ya es dura

Buena parte de España, del Reino Unido, del medio oeste y suroeste de EE. UU. y de Australia tiene agua de grifo dura, y allí los guppys se cuidan prácticamente solos. Si tu GH pasa de 20 dGH los peces seguirán bien: los guppys llevan muy bien el agua muy dura, y las poblaciones silvestres de Trinidad están en la parte alta de ese rango.

Lo que hay que vigilar en zonas de agua dura es que esa misma agua no le va bien a muchos de los peces que la gente mantiene con guppys. Los neones y la mayoría de los carácidos sudamericanos quieren justo lo contrario. Esa tensión es real, y se trata en la guía de compañeros de acuario.

El mito de la temperatura

Es habitual mantener guppys a 26–28 °C con el argumento de que son tropicales. Lo toleran, pero acorta su vida de forma considerable: metabolismo, crecimiento y envejecimiento se aceleran a la vez. Los guppys mantenidos a 22–24 °C viven bastante más, cogen igual de color y son menos propensos a los problemas bacterianos que prosperan en la parte alta del rango.

Los guppys silvestres experimentan entre 18 y 28 °C a lo largo del año. No hay ninguna obligación de quedarse en el extremo alto de esa banda, y sí buenas razones para no hacerlo.

En resumen

• Mide GH y KH con un test de gotas antes de comprar los peces.
• GH 8–20, KH 4–15; el pH viene detrás.
• Si estás por debajo, añade coral triturado al filtro y súbela a lo largo de unas semanas.
• Si tus peces muestran aletas plegadas, color apagado o infecciones recurrentes en un acuario limpio, sospecha de la dureza antes de recurrir a la medicación.
• No uses el agua de salida de un descalcificador doméstico.
• Mantenlos más frescos de lo que crees: 22–24 °C, no 28 °C.